Судьба танка Pz.Kpfw.II Ausf.J, как в реальной жизни, о чём было подробно рассказано в статье Юрия Пашолока, так и в стендовом моделизме, очень неоднозначна. Созданный по противоречивому техническому заданию, танк тем не менее строился серийно и активно воевал. Существуют его воплощения и в сборных пластиковых моделях. Сегодня мы расскажем о процессе создания одной из них, особенностях окраски и нанесении различных эффектов.
До недавнего времени при постройке модели «Джедая», как называют этот танк игроки, в масштабе 1/35 у моделистов не было особого выбора — только «широко известные в узких кругах» отливки фирмы ALAN, не один раз сменившие за свою историю логотипы на коробке. Это модель начального уровня, доступная по цене и не самая простая в сборке. Подробно рассматривать её не будем — благо, обзоров и отзывов по ней в сети хватает.
Внутри всех коробок лежат отливки с одних и тех же пресс-форм
В 2013 году известная китайская фирма Hobby Boss выпустила свой вариант модели Pz.Kpfw.II Ausf.J, которая сразу стала заманчивой альтернативой для моделистов. Общее впечатление от модели положительное, она не имеет серьёзных замечаний к качеству исполнения и, если судить по имеющимся фото и схемам, хорошо воспроизводит прототип. Маркировка, предлагаемая в наборе, также подтверждена фотографиями реальной машины.
Отличным дополнением к модели может стать набор фототравления от фирмы Voyager Model (PE35592), а желающие могут сменить траки на отдельные от Trumpeter (02059), так как у модели они «полунаборные». Подойдут гусеницы и от Pz.Kpfw.I Ausf.F. Впрочем, не будем задаваться целью максимально «нафаршировать» модель, а сосредоточимся на нюансах окраски.
Крышка коробки модели Pz.Kpfw.II Ausf.J (VK16.01) от Hobby Boss (#83803)
Важно помнить о том, что один из ключевых моментов при создании любой модели, и не только бронетехники, — это понимание того, что мы хотим изобразить и получить на финише. Следует учесть, что масштабная модель и реальный танк, если их окрасить краской одного и того же цвета, будут выглядеть абсолютно по-разному. Есть понятие «масштаба цвета», согласно которому более мелкие предметы всегда кажутся более тёмными, поэтому цвет модели обязательно нужно осветлять, при этом на усмотрение моделиста остаётся решение вопроса, делать это по всей модели или использовать градиентную окраску.
Не помешает визуально подчеркнуть более тёмными оттенками затенённые и рельефные места на модели для увеличения их визуального объёма и контраста. Главное, перед началом нанесения популярных у моделистов эффектов, таких как «фильтры», «смывки», «масляные точки» (о них немного позже), иметь чёткое представление, что, когда и как воздействовало на реальный танк, сколько времени он провёл в боях, в какой местности и при какой погоде.
Краска по-разному выгорает на вертикальных и горизонтальных плоскостях, от траков разлетаются грязь и камни, попадая на катки и корпус. По танку передвигается экипаж, во время боя в него попадают осколки, при движении по кустарнику краску царапают ветки.
Городские бои — отдельная длинная история про то, что может случиться с танком. Если добавить к перечисленным факторам совместное взаимодействие пыли, дождя, росы и т.д., то образ становится настолько сложным, что становится понятным — полностью реализовать все эффекты методами моделизма невозможно. Очень хорошо в этом плане помогает наблюдение за реальной грузовой и строительной техникой — как она изменяется в процессе эксплуатации.
Литники с деталями модели: качественное литьё, неплохая деталировка
В нашем обзоре модель будет окрашена с использованием приёма «цветовая модуляция», который моделисты переняли из художественной живописи. За последнее десятилетие эта технология стала популярной и часто используемой, хоть имеет и своих противников. Она придаёт работам более зрелищный, хоть и слегка гипертрофированный вид.
Модельная химия, которую мы будем применять для окраски и тонировки, доступна и широко применяется, при этом конкретные наименования приводятся в качестве рекомендаций, не являясь обязательными, можно заменить их близкими аналогами.
1/41
Заголовок2
Заголовок1
Заголовок3
Заголовок4
Заголовок5
Заголовок6
Заголовок7
Заголовок8
Заголовок9
Заголовок10
Заголовок11
Заголовок12
Заголовок13
Заголовок14
Заголовок15
Заголовок16
Заголовок17
Заголовок18
Заголовок19
Заголовок20
Заголовок21
Заголовок22
Заголовок23
Заголовок24
Заголовок25
Заголовок26
Заголовок27
Заголовок28
Заголовок29
Заголовок30
Заголовок31
Заголовок32
Заголовок33
Заголовок34
Заголовок35
Заголовок36
Заголовок37
Заголовок38
Заголовок39
Заголовок40
Заголовок41
Модель собрана с минимальными доработками — как говорят моделисты, «из коробки». Шпаклёвка практически не понадобилась, из дополнений — только отдельный металлический ствол 20-мм пушки
Как уже отмечалось, модель имеет достойное качество литья, хорошую деталировку и стыкуемость элементов — шпаклёвка почти не понадобилась. Не совсем легко собрались гусеницы. Изготовитель даёт их «полунаборными»: верхнюю и нижнюю ветвь — цельными кусками, а участки, огибающие ленивец и ведущее колесо — отдельными траками. Порядок сборки был таков: собрана башня, корпус и вся подвеска, катки, ленивец и ведущее колесо одеты на оси, но не приклеены. Траки собраны на катках, но к ним не приклеены. Для разделения гусениц и катков можно оклеить катки модельным скотчем или покрыть средством «колор-стоп». После полной сушки в течение минимум 2–3 суток можно снять гусеницы цельным блоком, снять катки, окрасить их и на этапе окончательной сборки поставить обратно. Увы, впоследствии окажется, что гусеницы имеют один довольно трудно устранимый дефект
После обезжиривания, заключающегося в промывке модели со средством для мытья посуды и тщательной сушке, грунтуем модель из баллона в два «мокрых» слоя грунтовкой Mr.Finishing Surfacer 1500 Black. Грунт должен образовывать влажный слой на поверхности, важно увязать расстояние от сопла баллона до модели и подачу грунта таким образом, чтобы поверхность была влажной и однородной, но не начали появляться потёки. Техника — отрывистые движения распылительной головкой баллона, плавные нажим и подача краски, расстояние до модели 10–15 см. Не забываем одно из золотых правил моделиста — всегда пробовать любые лакокрасочные материалы на куске пластика или ненужной модели
Нанесение базовой окраски. Модель окрашивается из аэрографа в два тонких слоя смесью акриловой краски Tamiya XF-63 German Grey (20%) + лак Х-22 (10%) и разбавитель Х-20а (70%). Не старайтесь тщательно прокрашивать углубления и затемнённые места: чёрная грунтовка будет просвечивать и создавать искусственную тень на модели. Давление на аэрографе около 1–1,2 атм, расстояние до модели 5–6 см. Лак добавляется для избавления от излишней матовости краски, это впоследствии облегчит нанесение на модель декалей и тонировку
Гусеницы окрашиваем целиком в тёмно-коричневый цвет также в два слоя из аэрографа смесью акриловой краски Tamiya XF-9 + XF-69 с небольшим количеством лака Х-22 и с разбавителем Х-20а в пропорции 1 к 3
Опорные катки для имитации резины окрашиваются в чёрный цвет, затем с помощью универсального трафарета (офисная линейка, отверстия с шагом 1 мм) задуваем центральную часть катков базовым серым цветом аналогично корпусу. Внутреннюю часть катков, обращённую к корпусу, можно не окрашивать, так как эти области не видны вообще или находятся в тени. После задувки 2–3 катков рекомендуется периодически протирать или промывать трафарет ватной палочкой с разбавителем X-20a, так как на грани окружностей налипает краска и искажает чёткость линий
Готовим смесь красок для создания осветлённых участков модели. Цветовая модуляция — искусственная имитация света и тени на модели, для этого нам понадобится минимум два оттенка серого цвета светлее базового. Чётких рецептов и догм тут нет, дело вкуса. «Дополнительный» серый цвет получен на базе краски Tamiya XF-63 German Grey с небольшими добавками синей и белой красок, а также глянцевого лака. Разбавлена эта смесь довольно жидко, в пропорции примерно 1 к 4 с разбавителем
Один из довольно сложных для новичков технологических этапов. Окраска «света и тени» градиентами, плавными переходами. По каждой грани корпуса и башни нужно решить, какой участок визуально будет светлее, какой темнее. Классическим приёмом стало направление света сверху-спереди на каждый элемент. Для задувки маскируем соседние грани модельным скотчем или качественной малярной лентой, после чего верхний передний угол каждого элемента задувается тончайшим полупрозрачным слоем серой осветлённой краски, полученной в предыдущем пункте. Очень важно не закрасить искусственные тени, которые создаёт базовый слой краски. Если вдруг вы слишком осветлили базовый цвет, придётся взять тёмную базовую краску и править ошибки — ничего страшного в этом нет
Катки осветляются чуть проще, без масок из скотча. Достаточно дунуть осветлённой краской в центр каждого катка, имитируя более освещённую и объёмную ступицу. Тут нужны твёрдая рука, небольшое давление на аэрографе и минимальная подача краски
Третий, самый светлый оттенок, был приготовлен на базе второго цвета с добавлением белой краски XF-2. Каждая из плоскостей корпуса и башни окрашивается с применением масок из скотча Tamiya. Это довольно монотонная работа, но спешить не стоит: только на нанесение этого цвета ушёл почти вечер
Вам кажется, что танк получается излишне светлый и пёстрый, как лоскутное одеяло? Ничего страшного, некоторый запас «света» нужен под следующую тонировку, которая очень затемнит модель. Это сложно принять на слово, и многие делают модуляцию намного темнее и менее контрастно, но на финише есть шанс получить «тёмный кирпич». Пробуйте «на кошках», ставьте опыты, находите свои цвета и степень их осветления — другого пути «набить руку» нет. Важное замечание: шанцевый инструмент и почти все мелочи приклеены на модель сразу и будут окрашены тонкими кистями водными акриловыми красками, преимущественно марки «Мастер-акрил» от «Звезды»
Как уже говорилось, реальная машина подвергается множеству видов внешних воздействий, зачастую довольно небольших, но узнаваемых и характерных. Небольшие сколы и потёртости красочного слоя добавят модели зрелищности. Метод довольно прост, но требует понимания. Используется спонж (кусочек поролона) и водный акрил, а оттенок необходимо подобрать опытным путём. Сколы и потёртости наносятся очень лёгкими вертикальными движениями, губка должна быть почти сухой. Места расположения сколов выбираются исходя из логики их возможного появления, об этом уже говорилось ранее
Аналогичные светлые сколы наносим на ходовую часть, катки, ленивцы и звёздочки. Пусть вас не смущает излишний контраст, впоследствии он уйдёт
Пришло время нанести на машину опознавательные знаки, номера и эмблемы. Будем использовать два вида технологий: сухие декали для крестов и мокрые для эмблем, которые соответствуют 13-й полицейской танковой роте особого назначения. Сухие декали подобраны из подходящего набора фирмы Wilder. Кресты вырезаны, приложены к модели подложкой наружу и зафиксированы модельным скотчем, после чего тщательно и без пропусков проглажены твёрдым округлым предметом
После прилипания крестов полиэтиленовая подложка аккуратно снимается с модели. Полученные опознавательные знаки выглядят довольно реалистично. Можно пойти дальше: вырезать трафареты из модельного скотча и «надуть» кресты из аэрографа, но это требует намного большего опыта. Впрочем, в комплекте модели есть и обычные «мокрые» декали для крестов
Эмблема на лобовой детали является обычной «мокрой» декалью, идущей в наборе с моделью, закреплённой с помощью специальной химии. Этот закрепитель позволяет сделать декаль более реалистичной, обеспечить лучшее прилегание её к краске — то есть, сделать менее заметной лаковую подложку декали, которая часто портит нервы моделистам. Алгоритм прост: достать декаль из воды и перед её наложением капнуть закрепителя на модель, позиционировать декаль на модели, подождать пару минут и промокнуть излишки влаги ватной палочкой. Всю модель окончательно задуваем из аэрографа двумя тонкими слоями смеси в пропорции 50/50 лаков Tamiya X-35 и XF-86, разбавленной 1 к 3 с разбавителем Х-20а. Это даст полуматовую, «сатиновую» поверхность под дальнейшую тонировку
Гусеницы для подчёркивания рельефа траков покрыты тёмной коричнево-чёрной смывкой Wilder. Можно взять готовую смывку (иногда говорят «заливку» или «проливку»), а можно изготовить её самостоятельно, смешав 10–15% художественной масляной краски с качественным уайт-спиритом до консистенции жирного молока или сливок. В тонировке всегда нужно учитывать важный нюанс: окрашенная поверхность не должна реагировать с химией, которой мы делаем тонировку, то есть разбавитель, на основе которого сделана смывка, не должен растворять нижний слой краски или лака.
Увы, на этом этапе было обнаружено, что производитель допустил в модели ошибку, ориентировав гусеничные траки в обратную сторону! Так как конструктивно траки сделаны не полностью наборными, а левая и правая гусеницы не взаимозаменяемы, то исправляется это только разрезанием и переделкой на этапе сборки или полной заменой на наборные
Один из классических приёмов тонировки — «фильтр». Он взят из акварельной живописи и представляет собой тончайший прозрачный слой краски, который немного изменит оттенок базового цвета, придаст ему глубину и усложнит, уберёт излишнюю яркость. Покрываем всю модель мягкой широкой плоской кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Толщина слоя должна быть минимальной. Как и для смывки, можно брать готовые смеси, можно изготавливать их самостоятельно — потери качества не будет. Один из вариантов — смешать художественную масляную краску с уайт-спиритом Tikkurila 1050, который имеет слабый запах. Смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», то есть краски там должно быть буквально 3–5%
«Масляные точки» — тоже некий аналог «фильтра», только многоцветный и локальный. Он имитирует выгорание краски и последствия эксплуатации на открытом воздухе. На модель наносятся небольшие точки художественного масла, а потом размываются и растираются чистой кистью с уайт-спиритом или его аналогом. На горизонтальных и выступающих элементах, как правило, используются более светлые оттенки, в тенях — тёмные. Есть и небольшая хитрость: перед нанесением точек нужно слегка смочить поверхность чистым разбавителем, это сделает переходы цвета более плавными, и растушёвываться краска будет легче. Срок сушки — сутки и более, как и для других эффектов
Этап «смывки» на корпусе, башне и катках. Вновь используем готовую смесь, которую наносим тонкой кистью вдоль швов, стыков, на решётки и прочие рельефные элементы. Таким образом создаются резкие тени вокруг всех мелких элементов, визуально их выделяя
Примерно через час-два (надо уловить момент, когда из краски испарился разбавитель, но сама она ещё не высохла) стираем излишки смывки чистой кистью с разбавителем, оставляя основную часть залитой в рельеф. Постоянно промываем кисть и вытираем о бумагу
Небольшая пауза в тонировке всегда очень полезна и помогает осмыслению дальнейших действий. Можно отложить малярные работы на вечер-другой и заняться подставкой. Для основы взята самая простая деревянная фоторамка и популярный у моделистов листовой вспененный ПВХ толщиной 5 мм, который прекрасно режется острым ножом. Сборка на суперклее
Высокий «подиум» визуально поднимает модель, делает её более зрелищной
К пластику сверху приклеен участок брусчатки из набора фирмы «Миниарт» (36041, Фрагмент булыжной мостовой 1/35), торцы зашпаклёваны и отшлифованы. Всё сооружение в два слоя загрунтовано из баллона тем же грунтом, что и модель ранее
Очень «увлекательный» процесс по росписи камней брусчатки. Легко понять, что в природе не бывает двух одинаковых камней; даже если мостовая кажется однообразной, придётся имитировать этот «разброс цветов» для повышения уровня реализма модели. Ограничимся пятью оттенками, используя для этого темперу, клей ПВА на водной основе и кисть №3
Раскрашиваем случайным образом камни в брусчатке, стараясь не закрашивать швы, — так мы уже делаем поверхность более контрастной. Не бойтесь сделать поверхность слишком пёстрой, всегда нужно оставлять запас под тонировку (грязь и пыль), как и с самой моделью. Здесь должно действовать золотое правило — из светлого всегда легче сделать тёмное, чем наоборот
Кистью наносим тонкий слой акрилового лака, разбавленного водой в пропорции 50/50. Как вариант — можно было задуть поверхность из аэрографа использовавшимся ранее лаком Tamiya X-35
Подчёркиваем рельеф мостовой, заполняя швы тёмной «смывкой». Не бойтесь нанести лишнее: с выступающих камней излишки можно вытереть мягкой неворсистой тряпочкой, а основная часть химии останется во впадинах
Пока подставка сохнет, вернёмся к модели. Наносим тёмные сколы, аналогичные ранее нанесённым светлым. Можно использовать художественное масло, оно позволяет вносить правки в нанесённые эффекты достаточно долгое время. До использования на модели художественное масло лучше выдавить на лист чистой бумаги или картона и подождать час и более: излишки масла впитаются, краска будет лучше наноситься на модель и быстрее сохнуть
Наносим первый слой загрязнений, имитирующий старую лёгкую грязь и пыль на ходовой части. Так как модель будет установлена на брусчатку, излишне увлекаться комьями и брызгами грязи не стоит. Используем жёсткую кисть и готовые смеси. Брызги можно как сдувать с кисти потоком воздуха без подачи краски из аэрографа, так и просто придерживая и отпуская ворс кисти, получая брызги как с зубной щётки
Аналогично нужно забрызгать катки. Можно сделать это одним оттенком, можно добавить несколько, усложнить цвет, но впереди ещё и другие эффекты. Лишние брызги при необходимости удаляем чистой полусухой кистью с разбавителем Tikkurila 1050
Наносим разные оттенки лёгкой въевшейся пыли на горизонтальных поверхностях исходя из возможных мест её скопления на реальной машине — используем готовые смеси пыльных оттенков NL 21, NL 24 и NL 30 от Wilder
Наносим брызги светлыми оттенками и на катки, сразу на все — так быстрее. Лишнее стираем через 20–30 минут, после подсыхания
Дальше как обычно: немного подсохло — размываем границы чистой полусухой кистью с разбавителем Tikkurila 1050, слегка касаясь поверхности. Можно оставить более насыщенные области, где-то стереть пыль полностью, добавить смеси дополнительно. Только за этим этапом можно просидеть целый вечер — спешить тут не нужно
Теми же оттенками, что и при нанесении пыли, тонируем гусеницы, чтобы их восприятие не отличалось от общего образа запылённого танка. Можно сказать, что имитация пыли объединяет яркие цвета модели в одну общую картину
Излишки стираем плоской чистой кистью с разбавителем Tikkurila 1050, удаляя пыль с тех поверхностей, где траки соприкасаются с землёй
Оставляем сохнуть «пыль» и все сборочные узлы на сутки и более. Возвращаемся к подставке, которой тоже нужно добавить грязи и пыли. Очень удобно это делать водными тонировочным составами, которые уже имеют наполнитель типа песка или гипса в своём составе. Фактически, это готовая имитация густой земли, грязи. Перемешать и нанести — всё максимально просто. Лучше использовать 3–4 и более оттенков, не забывая о многообразии цветов в природе. До полного высыхания смеси её количество и прозрачность на подставке можно корректировать кистью, смоченной водой, смешивать цвета, делать плавные переходы оттенков. После высыхания подобные смеси стереть практически невозможно. Подобную грязь можно изготовить и самому, смешав, для примера, акриловую краску, гипс или мелкий песок, клей ПВА и воду — эффект будет практически тот же
Что может лежать на дороге? Мелкий мусор, обрывки газет, листья. Листья нарублены с помощью пробойников-дыроколов фирмы Green Stuff World (Miniature Leaf Punch) из окрашенной тонкой упаковочной бумаги, немецкие газеты найдены в интернете и распечатаны на такой же упаковочной бумаге. Очень осторожно используйте тонкую бумагу в лазерном принтере — он очень охотно её жуёт! Приклеено всё на жидкую смесь воды и ПВА
Можно приступить к последним штрихам тонировки модели. Изображаем тень и скопления грязи на нижней грани башни: наносим художественное масло, даём ему немного высохнуть и растушёвываем границы аккуратными движениями чистой кисти с небольшим количеством разбавителя Tikkurila 1050
Атрибуты, которые добавляют зрелищности любой модели — потёки топлива, масла и других технических жидкостей. Особенно эффектно они выглядят на светлой пыльной поверхности. Главное — руководствоваться логикой и чувством меры. Применяем готовые смеси, которые наносим тонкой кистью. Можно приготовить подобные вещи и самостоятельно: так, для имитации машинного масла отлично подойдёт смесь грязно-коричнево-чёрных оттенков художественного масла, глянцевого алкидного лака и уайт-спирита
Наносим немного ржавчины на запасные траки оттенками коричневого художественного масла. Модель практически готова — осталось пройтись по граням корпуса, поручням, ручкам, гусеничным тракам металлом, натерев их простым карандашом с мягкостью 5–6M
Ниже приведены финальные фото готовой модели. Автор ждёт ваши отзывы, замечания и вопросы. Ему очень интересно узнать, понравилась ли читателям модель и рассказ о её создании.
1/12
Заголовок1
Заголовок2
Заголовок3
Заголовок4
Заголовок5
Заголовок6
Заголовок7
Заголовок8
Заголовок9
Заголовок10
Заголовок11
Заголовок12
Warspot рекомендует группу любителей стендового моделизма:
Комментарии к данной статье отключены.