В первой части статьи рассказывалось о методиках окраски реальной бронетехники в Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Зная, что многие поклонники военной истории увлекаются и стендовым моделизмом, мы посвятили этот материал способам имитации зимнего камуфляжа на масштабных моделях.
Необходимо сразу сказать, что описанные ниже методы не являются догмой, а только рассказывают о некоторых ключевых моментах и базовых технологиях.
Танк КВ-1. Хорошо видна волнистость линий и разный размер ячеек сетки
Перед началом «малярных работ» следует изучить технологические нюансы и принципы нанесения зимнего камуфляжа по схеме «решётка» или «сетка» (это её условное и неофициальное название). Понимание этих вопросов облегчит работу по имитации зимней маскирующей окраски на модели. Являются важными принципы расположения пятен, размеры ячеек сетки и технология нанесения на реальной броне. О многом мы уже рассказали, но на отдельных нюансах следует остановиться подробнее.
О формах и размерах
Важно, чтобы пятна визуально «разбивали» силуэт машины, не подчёркивая грани и узнаваемые линии, искажая силуэт.
Принцип нанесения пятен
Зелёный цвет должен оставаться на 1/3…1/4 от всей площади поверхности танка. Конечно же, идеальным источником информации и руководством для моделиста являются исторические фото и достоверные схемы окраски.
С размерами ячеек всё проще. Используя рекомендации по размерам из инструкций по окраске и руководствуясь фото прототипа, рассчитаем размеры ячеек сетки и толщину линий при масштабе 1/35 (будем говорить именно о нём, как о наиболее распространённом среди поклонников «пластиковой бронетехники»). Получим следующие цифры, которыми и будем руководствоваться далее:
ячейка сетки на «светло-серых» пятнах — 30…50 мм (в масштабе — 0,86…1,43 мм);
ячейка сетки на «тёмно-серых» пятнах — 80…130 мм (в масштабе — 2,29…3,71 мм);
толщина линий — 10…15 мм (в масштабе — 0,29…0,43 мм).
По рисунку можно понять простейшие рекомендуемые принципы формирования пятен. Более частая сетка с преобладанием белого — «светло-серые пятна», редкая сетка — «тёмно-серые пятна». Т.к. при рассмотрении данного камуфляжа на расстоянии пятна сливаются, а сетка становится слабо различимой, фактически получается трёхцветная окраска
Немаловажным и интересным нюансом является нестрогая параллельность линий «сетки» и их некая «волнистость». Неравномерность ячеек позволяет внести в форму узлов бронетехники и весь силуэт в целом дополнительные визуальные искажения за счёт эффекта обмана зрения. Эффект действует на небольших расстояниях — до того момента, пока ячейки не сольются в пятна.
Наглядным и гипертрофированным примером могут служить подобные рисунки, которые нанесены на плоскую поверхность полов при оформлении интерьеров современными дизайнерами (http://www.pss-archi.eu)
Технология окраски реальной бронетехники и модели
Последовательность действий при нанесении белого цвета достаточно незатейлива, но определённые нюансы имеются, и на них обязательно следует обратить внимание моделисту. О подготовке смеси и поверхности уже рассказывалось в первой части статьи. В процессе самой окраски предписывалось выполнять следующие требования:
погружать кисть в смесь не более чем на 1,5–2 см, избыток краски удалять о край ёмкости;
наносить краску равномерно, тщательно растирая по поверхности широкими полосами, сначала в вертикальном, потом в горизонтальном направлении, или наоборот.
Вооружившись теорией, можно переходить к практике. Все приведённые в статье краски и прочая химия не подбирались специально — они довольно доступны и могут быть заменены на равноценные по свойствам. Советы рассчитаны как на новичков, для которых одна башня будет окрашена при помощи кистей, так и на более опытных пользователей, с применением аэрографа (башня №2).
1/18
Заголовок2
Заголовок1
Заголовок3
Заголовок4
Заголовок5
Заголовок6
Заголовок7
Заголовок8
Заголовок9
Заголовок10
Заголовок11
Заголовок12
Заголовок13
Заголовок14
Заголовок15
Заголовок16
Заголовок17
Заголовок18
Для работы были подготовлены два образца из листового полистирола толщиной 1 мм, имитирующие сварные башни танка КВ-1. Дополнительно к этим образцам мы взяли куски листа пластмассы, на которых будут предварительно тестироваться все стадии процесса. Это очень удобный метод при окраске и тонировке любой модели — попробовать цвет или воздействие эффекта «на кошках», чтобы избежать ошибок на модели. Алгоритм максимально прост: попробовали на ненужном куске пластика или части старой модели, оценили, учли ошибки, сделали на модели
Обе башни загрунтованы из баллона (грунтовка Vallejo Black Surface Primer) и через сутки окрашены. Образец №1 красился мягкой кистью в три слоя краской «мастер-акрил» от фирмы «Звезда» («зелёный» №35), пропорция с водой 50/50. Вторая башня задута из аэрографа смесью красок Tamiya XF-5 «Flat green» (20%), XF-70 «Dark green 2» (20%) и разбавителя X-20a (60%). Первый оттенок вышел более «тёплый» и ближе к цвету 4БО, второй «холоднее». Краску достаточно удобно набирать и дозировать обычным медицинским шприцем с толстой иглой
Теперь необходимо защитить те области, которые останутся зелёными. Можно применить специальные маскировочные ленты для моделизма или подходящий малярный скотч. Он должен быть тонким, не ворсистым и не оставлять после себя следов на краске. Конфигурацию пятен определяем исходя из рекомендаций в начале статьи и по историческим фото. Особенно тщательно следует пригладить скотч на границах пятен, чтобы избежать затекания краски под него. Для вырезания масок удобно использовать специальный коврик и тонкий острый модельный нож
Начинаем окраску с башни №1. На ней будет изображён более небрежный и потёртый зимний камуфляж, со следами эксплуатации. Белая краска «мастер-акрил» «Звезда» №17, разведённая в пропорции 1 к 3 с водой. Наносим её на тестовую поверхность спонжем (кусочком поролона) короткими вертикальным движениями. Поролон должен быть практически сухим, его следует промакивать о бумагу после набора краски
После сушки первого слоя ждём 5–10 минут и наносим последовательно ещё два слоя. Старайтесь наносить краску равномерно, без потёков и скоплений краски
После того, как мы «набили руку» на куске пластика, можно переходить к самой «модели», т.е. башне №1 и повторить на ней окраску в три слоя
Пока сохнет первая башня, работаем с образцом №2. Краска акрил Tamiya XF-2, белая (30%) + разбавитель X-20a (70%). Задуваем поверхность из аэрографа тонкими и неравномерными слоями. Расстояние от поверхности 1,5–3 см, давление воздуха около 1 атм, сопло диаметром 0,2 мм
Переходим к самой башне №2, наносим из аэрографа три слоя, стараясь плотно, но не очень равномерно укрыть поверхность
Промежуточные итоги окраски обоими способами: снимаем «маски» и даём краске высохнуть. Есть небольшая хитрость: если краску подсушивать обычным бытовым феном при температуре 40–50 градусов, то это значительно сокращает время на покрасочные работы. Делать это лучше после удаления скотча, чтобы избежать реакции клеевого слоя с краской при нагреве
Чтобы «усложнить» белый цвет на башне №1, дополнительно окрасим всю поверхность белых областей очень жидкой белой краской (та же самая, «мастер-акрил» от «Звезды»). Это можно сделать и до снятия «масок» из скотча. Фактически нанесём популярный у моделистов эффект — «фильтр». Полупрозрачный слой сгладит следы от поролона и сделает белый более равномерным. Небольшая хитрость: акриловая краска ляжет более равномерно и схватится не так быстро, если окрашиваемую область (пятно) предварительно несильно смочить водой, т.е. наносить краску на влажную поверхность
При наличии опыта в окраске кистью и поставленной руке можно пробовать нанести как границы пятен, так и заполнить их кистью без масок, спонжа и пр., следуя инструкции по реальной окраске, — т.е., полностью повторить движения кистью и другие нюансы. Занять это может довольной большой промежуток времени, но попробовать стоит. Учтите, что ошибки исправить будет намного сложнее. На снимке образец «без номера», на котором проводились пробы только кистью. Краска (тот же акрил «Звезда», разведенный в пропорции 50/50 с водой) нанесена без масок в два слоя кистью №3
Переходим к более сложному этапу нанесения камуфляжа — рисованию сетки. Пробы начались с попытки рисовать первыми мелкие ячейки 1–1,5 мм, оставляя место для тёмных пятен. Белый акрил «Звезда», разведенный в пропорции 50/50 с водой, будем применять на обоих образцах. Можно попробовать рисовать сетку художественным маслом, будет легче исправлять ошибки, но и сохнуть такая краска будет сутки, а то и двое. Тонкая кисть №1 или №00, обязательно с тонким кончиком и длинным ворсом — такая набирает больше краски и ею удобно вести длинные и тонкие линии
Дальнейшие пробы на образце №2 показали, что намного удобнее сначала нарисовать полностью «тёмно-серый» цвет, т.е. области, где преобладает базовый зелёный цвет и сетка редкая (размер ячеек в районе 3,5–5 мм), а потом уже разбивать редкую сетку на более мелкую из расчёта 3×3 или 2×2 мелких квадрата в каждой ячейке. Есть небольшая хитрость: если рисовать линии сразу от руки сложно, можно предварительно нарисовать сетку белым акварельным карандашом, а затем краска его скроет
Без тренировки рисовать сетку на плоской поверхности намного проще, чем на башне и особенно на её сферических элементах вроде маски пушки. Очень важно соблюдать толщину линий и возможную параллельность линий. В этом помогут лишь практика и терпение. Наносим сетку на образец №1. Кисть должна быть слегка смочена краской и касается поверхности лишь самым кончиком
Башня №2. Первой нанесена крупная сетка. Обратите внимание на лёгкую ромбовидность ячеек. Зачастую сетка наносилась именно в таком стиле — не квадратами, а ромбами. Поэтому на данном образце испробован рисунок, чуть отличающийся от первого. Удобно рисовать сетку на каждой грани башни целиком и последовательно переходить на следующие плоскости. В реальных руководствах рекомендовано избегать монотонности в пятнах и окрашивать машины в одном подразделении по-разному
Небольшое «лирическое отступление». Об этом говорилось чуть выше: на крупном плане слева внизу можно увидеть геометрические искажения на сетке, а справа наблюдать эффект размытия сетки и превращения пятен в серые и тёмно-серые, а всего камуфляжа — в трёхцветный
Фактически камуфляж на обеих башнях готов. Образец №1 задуман с более старым камуфляжем, поэтому добавляем небольшие потёртости на белых пятнах спонжем зелёной краской, которая применялась для нанесения базового слоя. Опять же, очень лёгкие движения полусухим кусочком поролона, без сильного нажима, промакивая краску о бумагу
Финальная стадия нанесения зимнего камуфляжа — защита лаком. Образец №1 покрыт кистью матовым водным лаком «Акан» 74004 (50/50 с водой). Вторая башня задута из аэрографа в два тонких слоя полуглянцевым акриловым лаком Tamiya X-35 (40%) + разбавитель X-20a (60%). Работы проделано много, но это не финиш: мы только подготовили основу для нанесения последующей тонировки и эффектов эксплуатации на нашу модель. Кому-то будет достаточно нанесения минимальной «смывки» для лёгкого подчёркивания рельефа и имитации свежего зимнего камуфляжа, кто-то захочет воспроизвести потёртости, потёки и выгорание краски на машине, которая пережила целую военную зиму
Автор ждёт ваши отзывы, замечания и вопросы. Если тема моделизма окажется интересной пользователям, автор и редакция портала готовы продолжить рассказ о технологиях и приёмах покраски и нанесения эффектов при создании стендовых моделей. Безусловно, не будут забыты вопросы по материальной части и окраске реальной бронетанковой техники.
Warspot рекомендует группу любителей стендового моделизма:
Комментарии к данной статье отключены.